Вашему вниманию представляется статья на тему сборки спиннинга своими руками. Речь в ней пойдет об определении линии жесткости и установке рукояти на бланк. О применяемых материалах расскажу попутно. Итак, допустим, что основа, на которой и будет собираться ваш спиннинг, у вас имеется в наличии. Имеется в виду спиннинговый бланк. С чего начать сборку? Рассмотрим процесс поэтапно.

Определение линии жесткости бланка

  Как правило, найти линию жесткости или шов на верхней части спиннинга не составляет особой проблемы. Что касается комлевой части, то откровенно говоря, если не учитывать расположение этой линии, ничего особо страшного не произойдет. Но мы же стремимся создать снасть, превосходящую по качеству сборки промышленно изготовленный аналог. Поэтому будем искать шов. Приведу немного теории для того, чтобы лучше понять, о чем идет речь.

Технология производства большинства бланков предполагает, что они скручиваются из листового материала. При этом неизбежно возникает некоторое утолщение бланка (рис.1), что в свою очередь приводит к образованию линии жесткости или шва. На некоторых бланках это утолщение можно увидеть, если посмотреть на него с торца.

Приложив изгибающую нагрузку на бланк и поворачивая его, можно убедиться в том, что в одном из положений бланк будет более упругим. Он будет как бы прокручиваться и останавливаться в одном и том же положении. Собственно говоря, прокручивая бланк, мы уже начали искать линию жесткости. Остается только отметить ее. Для этой цели я приклеиваю малярный скотч, на который наношу продольную полоску, обозначающую шов.

Единого мнения о том, с какой стороны от шва следует располагать пропускные кольца, нет. Обычно на спиннинговых удилищах под безынерционные катушки кольца ставят на противоположной шву стороне, а на удилищах под мультипликаторные катушки, наоборот, - по шву. В обоих случаях расчет делается на максимальное использование амортизационной способности бланка. При такой установке неожиданно проявился дополнительный бонус – бланк до установки колец имел небольшую, но явно выраженную ближе к вершинке кривизну, а после примотки колец бланк выровнялся.

Для верхнего колена для поисков шва можно воспользоваться также способом, изображенным на рисунке 3. Также медленно поворачиваем бланк и ищем положение, определяющее линию жесткости.

Следует отметить, что нередки случаи, когда бланк имеет два шва. В расчет принимается более выраженный. В особо затруднительных случаях могу loan предложить еще один способ.

Устанавливаем бланк на две опоры, между опорами подвешиваем к бланку груз. Отпускаем бланк, он сам под действием груза займет устойчивое положение. Напоследок отмечу такую тенденцию – чем бланк «лайтовее», тем  проще найти шов, тем большее влияние на дальность и точность заброса окажет ориентация колец относительно линии жесткости.

 Сборка и установка рукояти

 Для сборки рукояти нам потребуется пробка, катушкодержатель и вставка под катушкодержатель (арбор). Пробка может быть в кольцах (Рис.4) и уже склеенная (Рис.5). Для начинающего родбилдера я бы рекомендовал приобретать уже склеенную пробковую рукоять для облегчения процесса сборки. К сожалению, выбор комплектующих частей у нас ограничен. Придется довольствоваться тем, что удастся приобрести. Советую в качестве баткепа и передней части форгрипа использовать кольца из прессованной (burl) или прорезиненной (ruberized) пробки. Причина проста – эта разновидность пробковых колец имеет большую механическую прочность.

Рассмотрим вариант изготовления рукояти из колец. Обычно пробковые кольца это цилиндр, высотой около 0,5 дюйма (12,7 мм), диаметром 30-38мм, с отверстием 3-6,5мм. loan Пробковые кольца очень сильно отличаются друг от друга по качеству, а как следствие и по цене. Она колеблется от 0,5$ до 4$ за одно кольцо указанного размера. Причем высокая цена, отнюдь не всегда залог высокого качества. Допустим, вы преодолели трудности добычи пробки, перейдем непосредственно к процессу сборки.

Для начала определимся с терминологией. Рукоять делится на несколько составляющих (Рис.6) – баткепа (1), реаргрипа (2), катушкодержателя (3) и форгрипа (4).

На рисунке также видно клей (5), приклеивающий рукоять к бланку, арбор (6) и декоративное кольцо (7) – так называемый виндинг чек. Собственно это и есть  конструкция рукояти. Формы реаргрипа, форгрипа, могут быть различными. Рукоять может быть как цельной, так и разнесенной (рис.7) Кстати, на этом рисунке три спиннинга, собранных на одинаковых бланках. Форма  и конструкция катушкодержателя тоже могут быть разнообразными. Тут есть где развернуться фантазии и творческому поиску. Особо останавливаться на этом вопросе не буду.

Возвращаюсь к процессу сборки. На первом этапе надо определиться с одним из самых важных вопросов – длиной реаргрипа. Этот показатель является одним из основных для балансировки спиннинга. Принято считать, что он сбалансирован, если при установленной катушке центр тяжести собранной снасти находится в районе передней части шпули. Конечно, тут могут быть какие-либо отклонения от этой идеи в силу каких-либо индивидуальных предпочтений. В конце концов то, чем мы занимаемся – это в большой мере творчество, так что вариантов реализации масса и, пожалуй, отступление в ту, или иную сторону от общепринятых представлений, не может быть названо неправильной сборкой. Главное, чтобы вам было бы удобно работать собранным спиннингом. Для любителей делать все по правилам приведу рекомендованные длины реаргрипов в зависимости от общей длины спиннинга:

 Длина форгрипа существенно не влияет на развесовку снасти, поэтому оставим этот вопрос решать каждому индивидуально.

Катушкодержатель следует ставить минимально достаточного размера. Размер его в цифрах - это внешний диаметр в мм. Я согласен с некоторыми родбилдерами, считающими,  что довольно странно будет выглядеть катушкодержатель 18-го номера на ультралайте. Хотя и это дело личного предпочтения или индивидуальных особенностей хозяина снасти.

Итак, мы определились с длиной нашего реаргрипа. Для сборки нам потребуется следующее: клей для склеивания пробки, шкурка номеров 80, 160 и 400, круглый напильник, dui ось для сборки, римеры – что-то типа длинных конусных круглых напильников для расточки внутреннего диаметра пробковой рукояти для обеспечения ее плотной посадки на бланк (рис.8). Римеры можно изготовить самостоятельно, но об этом чуть позже.

Есть несколько способов сборки реаргрипа. Можно собрать наборную часть на шпильке – металлической оси с резьбой, предварительно рассверлив внутреннее отверстие в пробковых кольцах до размера, обеспечивающего свободное перемещение кольца по оси. Следует обратить внимание на диаметр оси с резьбой. Чем больше диаметр dui прутка, тем больше у него жесткость и как следствие, меньше будет биение при обточке собранной пробковой рукояти. В зависимости от толщины бланка в месте приклеивания рукояти, я бы рекомендовал применение шпилек с резьбой М8 или М10. Необходимое количество пробковых колец склеивается между собой на этой оси.

Второй вариант предполагает подгонку внутреннего диаметра кольца по его месту на бланке,  склейку и обработку пробковых колец непосредственно на самом бланке. Меня лично в этом способе смущает высокая вероятность повредить бланк в процессе придания рукояти нужной формы. Но это дело личных предпочтений.

Я использую первую схему сборки. На ту часть шпильки, которая окажется при сборке под пробкой, наматываю малярный скотч. Это делается для того, чтобы протекший клей не приклеил рукоять к шпильке. В качестве клея для склейки колец между собой применяю водостойкий ПВА. После высыхания клея приступаем к одной из самых ответственных операций – приданию желаемой формы реаргрипу. Для этой процедуры использую электрическую дрель, в патрон которой зажат один из концов шпильки с закрепленной на ней пробковой заготовкой. Сама дрель зажата в специальный кронштейн, прикрепленный к столу. Второй конец шпильки помещаю в шарикоподшипник, который в свою очередь зажат в тиски. Таким образом получается некое подобие токарного станка по дереву. Конечно, тем, кому доступен dui настоящий токарный станок, будет значительно легче.Также можно использовать вертикальный сверлильный станок (рис. 11). В общем, конечно можно эту процедуру выполнить и руками, но я лично все же слишком ленив для такого подвига. Итак, рассмотрим механизированный способ обточки рукояти. Желательно обтачивать пробку при 1000-2000 об/минуту. Вначале применяется шкурка с более крупным зерном, а по мере приближения к желаемой форме, более мелкозернистая. Шкурку желательно наклеить на какой-либо брусок с ровной поверхностью. Этим вы избежите неровностей на обрабатываемой поверхности и сбережете пальцы от ожогов – пробка при обточке довольно ощутимо нагревается. Еще один нюанс заключается в пробковой пыли, в которую превращается обточенная пробка. Ее летит много, она чрезвычайно легкая, и через очень непродолжительное время в этой пыли будет все! Для сбора этой пыли я использую специально купленный дешевый пылесос. Дело тут еще в том, что собранная в мешок пылесоса пробковая пыль применяется в приготовлении шпаклевки для заделывания каверн в рукояти. К этому процессу подробнее мы вернемся позже, на финишной стадии сборки удилища.

После придания желаемой формы переходим к не менее важной фазе – подгонке внутреннего отверстия в пробковой рукояти под диаметр бланка. Конечно, в идеале для этого использовать специальные римеры (рис. 8), но их стоимость (комплект стоит около 80$ без учета стоимости доставки и таможенных налогов), меня лично пока останавливает от покупки. Подобие заморского хитрого инструмента можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется отрезок старого спиннингового бланка подходящего диаметра, на который спирально наклеивается узкая полоска шкурки, имеющей относительно крупную зернистость.

Механизировать процесс расточки внутреннего отверстия рукоятки нужно очень осторожно, т.к. пробка – штука нежная. У новичков возникает всегда одна ошибка — отверстия с краёв ручки больше, чем в её центре. Обратите на это внимание! Для расточки внутреннего отверстия в пробковых частях и вставках можно использовать следующий прием, который я заимствовал у известного Московского родбилдера Rokitа (Павел Новолокин) :

• Кладем растачиваемую деталь на край стола и вставляем напильник (ример) внутрь отверстия.
• Одновременно начинаем работать напильником и катим прижимающей рукой деталь по столу, стараясь, чтобы все движения были как можно более равномерными.
• После того, как ручка окажется в положении, дальше которого катить ее, работая в то же время напильником, станет неудобно, возвращаемся к исходному положению и повторяем все сначала.

От себя замечу – спешка в этом деле не очень хороший помощник, скорее наоборот. Пробка очень легко поддается обработке, а переусердствовав придется начинать все сначала.

Будем все же считать, что вы справились с этой работой. Аналогичным способом растачивается внутреннее отверстие арбора и форгрипа (рис. 6). Растачиваемые элементы рукояти должны встать на свои места плотно, но без особых усилий.

Собираем рукоять на бланке в следующей последовательности – реаргрип, арбор, катушкодержатель, форгрип. Отмечаем на бланке место, где заканчивается форгрип. Снимаем установленные элементы. Слегка зашкуриваем отмеченный участок бланка. Еще раз примеряем реаргрип, отмечая на бланке занимаемое им место. Наносим клей на бланк (рис.12).

Вращая указанным на рис. 13 способом, устанавливаем реаргрип на его законное место. Немедленно удаляем излишки клея тряпочкой, смоченной в ацетоне.

После затвердевания клея устанавливается арбор. С ним ситуация такая – в зависимости от типа (рис. 14) способ установки может несколько отличаться. Тип «а» графитовый, устанавливается на бланк 2-4 таких кольца в зависимости от величины катушкодержателя. Желательно чтобы края лапки катушки располагались посередине установленных графитовых колец арбора. Вариант «б», который, если честно, мне больше по душе, устанавливается аналогично реаргрипу.

Устанавливаем катушкодержатель, не забывая его правильно сориентировать относительно найденной линии жесткости. Следом, тем же способом приклеиваем форгрип. В последнюю очередь устанавливается виндинг чек. Он является чисто декоративным элементом, одновременно способным скрыть некоторые дефекты, могущие возникнуть при расточке внутреннего отверстия форгрипа. Материал, из которого он изготавливается может быть различным – и алюминий, и винил, и еще какие-либо материалы, которые вам придет в голову использовать для декоративного оформления спиннинга.

Для приклеивания элементов рукояти я использую Flex Coat Rodbuilder's Glue. Можно использовать для этой цели любой другой эпоксидный клей с временем полимеризации 15-30 минут. Тему применяемых при сборке спиннингов клеев и другой химии, планирую раскрыть в отдельной статье.

В заключение хотел бы сказать несколько слов о балансировке удилища. Я не сторонник идеи достижения точного баланса снасти путем размещения в какую-либо часть бланка дополнительных грузов. К примеру, для меня, одна из целей в создании «лайтового» или «ультралайтового» спиннинга – достижение минимального веса снасти. И если уж есть такая сверх идея – создать удилище с идеальной балансировкой, то этого можно достичь пробуя точнее определить длину реаргрипа и соответственно, место расположения катушкодержателя. Собственно это все, о чем я хотел рассказать по данной теме.

Продолжение следует!